인도 패션의 심장, 카디(Khadi)의 새로운 변신: 전통과 혁신을 엮는 이야기

이 기사는 인도의 전통 수공예 직물 ‘카디(Khadi)’가 어떻게 현대 패션 산업의 중심으로 진화하고 있는지 상세히 조명합니다. 한국 패션 산업이 지속 가능성과 전통 계승에 대한 고민을 할 때, 인도 카디의 사례는 중요한 관찰 포인트와 시사점을 제공합니다.

카디(Khadi)의 부활: 전통과 현대의 조화

패스트 패션, 과잉 생산, 환경 오염, 노동권 문제 등 산업이 직면한 여러 난제 속에서, 카디는 직접 손으로 방적하고 직조하며, 느리고 의식적으로 제작되어 생계를 지원하는 해결책을 제시합니다. 란치(Ranchi) 기반의 디자이너 아시시 사티아브라트 사후(Ashish Satyavrat Sahu)는 2012년부터 카디를 입어왔으며, 사람들은 그를 ‘카디왈라(Khadiwala) 디자이너’라고 부를 정도입니다. 그는 조하르그램(Johargram)의 설립자로 알려져 있지만, 지난 10여 년간 카디 위원회, 기관 및 정부 단체와 협력하여 카디를 착용하고 관련 활동을 해왔습니다.

현재 사후는 자신의 이름을 딴 레이블을 론칭하며 카디 디자인을 소비자에게 직접 선보일 예정입니다. 그는 최근 ‘카디 마크(Khadi Mark)’를 받았고, 8월 15일에 론칭할 것이라고 밝혔습니다. 그는 카디의 역사가 자신의 선택에 영감을 주었음을 강조합니다. 그는 여러 주를 여행하며, 마하트마 간디(Mahatma Gandhi)가 심은 나무와 라젠드라 프라사드(Rajendra Prasad)가 놓은 주춧돌을 발견하고, 70대에서 80대에 이르는 간디주의자와 카디 장인들을 만나 그들이 옷감을 잣고 짜는 행위를 국가에 봉사하는 것과 동일하게 여겼던 수많은 이야기를 수집했습니다. 레이블을 론칭하면서 그의 또 다른 꿈은 인도 전역의 기관에서 이러한 이야기를 기록하는 ‘카디 야트라(Khadi Yatra)’를 시작하는 것입니다.

자유의 상징에서 새로운 이상으로

35세의 사후는 나이 든 장인들의 목소리처럼 기쁨과 흥분으로 카디에 대해 이야기합니다. 2022년에 89세로 사망한 SEWA(인도 자영업 여성 협회)의 선구적인 설립자 엘라 바트(Ela Bhatt)는 “카디를 입을 때, 저는 세계관을 구현합니다.”라고 말한 바 있습니다. 손으로 잣고 손으로 짠 이 천은 간디가 자급자족과 스와데시(Swadeshi) 운동(‘카다르(Khaddar)’에서 유래한 단어)의 상징으로 자리매김한 이래로 국가적 상상력 속에 깊이 뿌리내렸습니다. 오늘날 카디는 자유의 옷감으로서 상징성을 유지하고 있습니다. 하지만 현대적인 모습과 디자인으로 재탄생하면서, 이 직물은 새로운 이상과 가치를 대표하게 되었습니다.

카디의 역사는 식민지 통치에 뿌리를 두고 있으며, 이는 다른 비극과 더불어 인도의 직물 생태계에 회복 불가능한 피해를 입혔습니다. 인도 직물이 전 세계적으로 현대적인 수요를 얻기 훨씬 전부터, 인도의 정교하게 손으로 짠 직물, 자수, 손으로 그린 염색 직물은 동남아시아에서 로마 제국에 이르는 왕실과 귀족의 옷장에 자리 잡았습니다. 그러나 영국령 인도 정부(British Raj)가 기계로 만든 상품을 생산하고 시장에 쏟아부으며 막대한 관세를 부과하자, 토착 직물과 그 장인들은 차별과 무관심의 무게에 짓눌려 무너졌습니다.

이러한 역사 속에서 카디는 실을 잣는 행위부터 천을 짜는 과정까지 모두 수제로 이루어지며, 다른 어떤 직물보다 강력한 저항의 상징으로 떠올랐습니다. 하지만 카디는 거칠고 평범한 천이라는 인식 이상의 의미를 지닙니다. 초기에는 간디의 아내 카스투르바(Kasturba)를 비롯한 많은 여성들이 흰색 천이 인도 공동체에서 애도와 과부의 상징과 연관된다는 이유로 착용에 반대하기도 했습니다. 그러자 카말라데비 차토파디아이(Kamaladevi Chattopadhyay)는 오렌지색으로 직물을 염색하는 아이디어를 내어 ‘오렌지 여단(Orange Brigade)’이라는 이름으로 불리게 했습니다. 시인이자 독립운동가인 사로지니 나이두(Sarojini Naidu)는 “저에게 스와데시 운동은 마하트마 간디의 물레에서 시작되지만, 거기서 끝나지 않습니다.”라고 언급하며, 카디에 대한 지나친 강조가 인도의 다양한 직물과 공예 전통을 희생시킬 수 있다고 주장했습니다.

현대 디자이너들의 카디 재해석

독립 80년이 지난 지금, 인도의 직물은 패스트 패션, 기계 직물, 가격 상승, 장인들의 생계 기회 감소라는 어려움 속에서도 그 다양성을 유지해 왔습니다. 장인, 직물 및 공예가, 디자이너, 소비자들이 이끄는 카디는 이러한 환경에서 새로운 활력을 찾았습니다. 또한 과거와 현재를 엮는 실이 되었습니다. 인도 패션 산업은 2000년대 이후 성장 곡선을 그리며 글로벌 시장에 비해 역사는 짧지만, 몇몇 패션 문화만이 필적할 수 있는 풍부하고 다층적인 역사와 연결되어 있습니다. 카디는 독립 투쟁과의 특별한 연결고리, 즉 자유의 옷감이 현대성과 결합하여 다양한 관행과 디자인으로 변화합니다. 디자이너 치나르 파루키(Chinar Farooqui)는 “카디는 인도에서 중요한 역사를 가지고 있으며, 독립 운동과의 연관성은 그 중요한 부분입니다. 하지만 저는 현재에도 계속 만들어지고 사용되는 직물로서의 카디와 이 전통을 지켜온 공동체와 기술에도 똑같이 관심을 가지고 있습니다.”라고 말합니다.

자이푸르(Jaipur) 기반의 레이블 인지리(Injiri)의 설립자인 파루키는 손직물과 수제 기술로 유명합니다. 그녀는 “카디에 대한 저의 관심은 인도 직물과 그 이면에 있는 과정에 대한 더 큰 관심에서 비롯됩니다. 직물의 질감과 특성은 이미 많은 것을 말해줍니다. 우리는 직공 및 장인들과 긴밀하게 협력하며, 저에게는 제작 과정이 옷 자체만큼이나 중요합니다.”라고 덧붙였습니다.

지난 12년간 다양한 컬렉션에 카디 직물을 통합해 온 슈루티 산체티(Shruti Sancheti) 역시 카디를 다루는 디자이너입니다. 산체티는 사실 패션을 공부하기 전 역사학도였으며, 카디의 역사와 정신이 그녀의 흥미를 유발했습니다. 그녀는 “카디는 품위를 회복시키는 매개체였고, 그 안에는 감정이 담겨 있습니다. 하지만 동시에 아름답고 다재다능한 직물이기도 합니다. 지속 가능하고 우리 날씨에 적합한 독특한 특성을 가지고 있습니다.”라고 말하며, 이러한 기능적 특성도 카디를 선택한 이유가 되었음을 밝혔습니다. 콜카타 출신으로 현재 나그푸르(Nagpur)에 거주하는 산체티는 자신의 레이블에서 카디를 사용하는 것 외에도, 세바그램(Sevagram)과 같은 지역 장인 공동체 및 기관, 마하라슈트라 주 직물 공사(Maharashtra State Handloom Corporation)와도 협력해 왔습니다.

산체티는 카디와 작업을 시작할 때 그 역사적, 상징적 가치를 먼저 떠올렸지만, 시간이 지나면서 카디가 현대적인 생활 방식과 소비자에게도 적합하다는 인식이 진화하는 것을 보았습니다. 그녀의 디자인은 프린트, 자수, 거울 장식 등 다양한 요소를 카디에 추가하여, “색상 조합과 모티프 측면에서 좀 더 고급스럽고 현대적으로 만들었습니다.”라고 설명합니다. 그녀는 “감사나 구매자 반응 면에서 저의 최고의 순간들은 모두 카디와 함께했습니다.”라고 말합니다. 산체티는 FDCI(인도 패션 디자인 위원회)와 협력하여 락메 패션 위크(Lakme Fashion Week)에서 자신의 카디 디자인을 선보였으며, 최근에는 국립 직물(National Handloom Day)의 날을 위한 쇼케이스 ‘다곤 키 사르감(Dhaagon Ki Sargam)’에 참여했습니다. 다음으로 산체티의 디자인은 이번 달 뉴질랜드 패션 위크(New Zealand Fashion Week)와 FDCI의 협력으로 뉴질랜드에서 열리는 ‘카디 비욘드 보더스(Khadi Beyond Borders)’에 등장할 예정이며, 라제시 프라탑 싱(Rajesh Pratap Singh), 사만트 차우한(Samant Chauhan), 파완 사흐데바(Pawan Sachdeva)와 같은 다른 인도 디자이너들도 이 쇼케이스에 참여할 것입니다.

혁신을 통한 카디의 확장

패션은 트렌드와 현대적 시대정신을 포착하는 산업이기에, 카디의 역사적 중요성은 패션과 결합될 때 배경으로 물러날 수 있습니다. 하지만 이는 또한 열망과 혁신을 위한 공간을 만듭니다. 오늘날 카디는 데님, 파시미나(Pashmina) 및 수많은 다른 직물 전통으로 번역되고 있습니다. 럭셔리 디자인 레이블 아드바야(Advaya)는 앙가디 하우스(House of Angadi)의 주요 직물 혁신 중 하나로 두 가지 전통을 융합한 ‘카디 칸치푸람(Khadi Kanjeevaram)’을 선보였습니다. 아드바야의 설립자이자 크리에이티브 디렉터인 KH 라다라마난(KH Radharaman)은 “전통은 우리가 변화 없이 물려받는 것이 아닙니다. 그것은 우리가 되돌아가고, 질문하고, 재해석하고, 앞으로 나아가게 하는 것입니다. 카디 칸치푸람은 손으로 짠 카디를 칸치푸람의 전통적인 디자인 어휘로 가져와 두 가지를 결합함으로써 어떤 새로운 가능성이 나올 수 있는지 탐구하려는 동일한 사고방식에서 비롯되었습니다.”라고 말합니다.

많은 젊은 인도인들에게 카디는 새로운 발견입니다. NIFT 교수이자 CoEK(카디 우수 센터) 프로젝트 디렉터인 수다 딩그라(Sudha Dhingra)는 Z세대와 학생들이 자유 운동에서의 카디의 중요성을 인식하고 있을 뿐만 아니라, 존경받는 인도 디자이너들이 이 직물과 함께 작업한다는 사실과 트렌디함도 연관시킨다고 언급합니다. 딩그라는 “2022년 첫 패션쇼에서 학생들에게 컬렉션 모델이 되어달라고 요청했습니다. 많은 학생들이 처음으로 카디를 입어보았고, 이처럼 특별한 직물을 입어본 적이 없다고 말했습니다. 일단 카디를 입어보면, 그들은 이 직물을 옷장에 소유하고 싶어 합니다. 손으로 만들어졌다는 사실 또한 그들에게 더 큰 가치를 줍니다.”라고 말합니다. 지난 5년간 많은 젊은 디자인 전문가들이 CoEK에서 일했습니다. 이 조직은 모든 직원이 월요일에는 카디나 손직물(handloom)을 착용하도록 요청하지만, 딩그라는 많은 직원들이 이제 다른 요일에도 카디를 착용한다고 관찰합니다.

딩그라 자신도 과거에 카디를 착용했지만, CoEK를 이끌면서 직물에 대한 인식이 변화했습니다. CoEK는 중소기업부(MSME)가 카디의 디자인 혁신과 시장 연계를 강화하기 위해 NIFT를 중심 허브로 삼아 구상되었습니다. 딩그라는 “우리에게 주어진 임무는 젊은 세대에게 카디를 매력적으로 만드는 것이었습니다. 우리는 카디에 새로운 색상, 패턴, 실루엣을 도입했습니다.”라고 말하며, NIFT 캠퍼스 내에 위치하고 젊은 사람들과 산업 컨설턴트들과 협력하는 것이 CoEK의 관행을 강화했다고 언급합니다. 그녀는 “카디는 매우 다양합니다. 손직물과 비교해도 카디는 광범위한 질감을 가지고 있습니다. 손 방적은 독특한 특성을 부여하며, 직물의 촉감이 매우 다릅니다.”라고 설명합니다. CoEK의 디자인은 인도뿐만 아니라 모스크바와 같은 국제적인 장소에서도 선보였으며, 팀은 전국 각지의 장인 및 카디 기관들과 협력해 왔습니다.

생계와 지역 경제 활성화

카디는 항상 생계 창출과 지역 경제 유지라는 이상을 담고 있었습니다. 이러한 이상은 새로운 방식으로 계속해서 울려 퍼지고 있습니다. 예를 들어, 케랄라(Kerala)에 있는 라메시 메논(Ramesh Menon)이 설립한 비영리 단체 Save the Loom의 프로젝트 ‘회복력의 색깔(Colors of Resilience)’을 살펴보겠습니다. 2018년 주를 휩쓴 홍수에 대한 대응으로 기획된 이 프로젝트는 20명 이상의 디자이너를 참여시켜 케랄라에서 생산된 카디를 활용한 새로운 의류 디자인을 만들었습니다. 이 프로젝트는 현재 8년째 진행 중이며 계속 전시되고 있습니다. 메논은 “이 프로젝트는 전시, 아카이브, 소매의 역할을 동시에 수행하는 특이한 하이브리드성으로, 일상적인 옷과 상징적인 직물로서의 카디의 이중적인 삶을 반영합니다.”라고 말합니다. 장인들이 이 프로젝트의 중심에 있습니다. 디자이너들이 작업에 가시성을 부여하지만, “진정한 중심은 장인들에게 남아 있습니다.”라고 메논은 덧붙입니다.

메논은 “케랄라의 손 방적공과 직공들, 그들 중 다수가 여성인데, 이들은 이 이야기의 중추를 이룹니다. 여성들이 노동력의 상당 부분을 차지하는 분야에서 그들의 노동은 전통과 혁신을 모두 지탱합니다. 이러한 협력을 통해 그들의 작업은 지역적 특수성을 잃지 않으면서도 더 넓은 국내 및 국제 순환으로 진입합니다.”라고 설명합니다.