남아공 의류 ‘자부심’의 이면: 유명 브랜드 제품도 ‘착취 공장’에서 생산된다?

남아프리카공화국 의류 산업에서 ‘자랑스러운 남아공 제품’이라는 라벨이 붙은 의류들이 열악한 ‘착취 공장(sweatshop)’ 환경에서 생산되고 있다는 충격적인 사실이 드러났습니다. 국립 의류 제조업 교섭 이사회(National Bargaining Council for the Clothing Manufacturing Industry)의 변호사에 따르면, 뉴캐슬에서 운영되는 300개 의류 제조업체 중 92%가 이사회 규정을 준수하지 않고 있다고 합니다.

이러한 문제의 심각성을 보여주듯, 교섭 이사회는 비준수 ‘착취 공장’을 이용한 혐의로 디자인 하우스 ‘드레이크 클로딩(Drake Clothing)’을 상대로 두 건의 소송을 제기했습니다. 이 소송은 드레이크가 노동자들을 착취하고 최저 임금 이하로 지불했다고 주장하며, 회사의 청산을 요구하고 있습니다. 미스터 프라이스 그룹(Mr Price Group), 펩(Pep), 포시니 그룹(The Foschini Group) 등 남아공의 주요 의류 소매업체들도 드레이크와 거래했다는 이유로 피고로 지명되었습니다.

뉴캐슬 의류 공장의 실태 조사와 법적 조치

국회의원 줄리엣 배슨(Juliet Basson)의 뉴캐슬 방문에서 ‘중국인 착취 공장’으로 지칭된 곳의 열악한 실태가 영상으로 공개되며 대중의 공분을 샀습니다. 이 공장에서는 주요 소매업체의 라벨이 부착된 제품들이 발견되었습니다.

이러한 실태 조사 이후, 여러 사업주가 체포되었고 두 명은 이민 관련 혐의로 기소되었습니다. 칭 시우 클로딩(Qing Xiu Clothing) 공장은 즉시 운영을 중단하라는 금지 명령을 받았습니다. 노동부 장관은 뉴캐슬의 6개 섬유 회사에 대해 실업보험 기금 및 보상 기금 미납액 R6백만(약 4억 3천만 원)을 청구할 것이라고 발표했습니다.

소매업체와 제조 공급망의 복잡한 구조

드레이크 클로딩에 대한 소송과 뉴캐슬 공장 조사 사건은 밀접하게 연결되어 있습니다. 드레이크를 포함한 남아공 주요 소매업체들의 의류 공급업체 대부분이 뉴캐슬 공장과 거래하고 있기 때문입니다. 뉴캐슬 시의 전 경제 개발 국장은 티셔츠와 같은 간단한 의류의 대부분 현지 생산은 뉴캐슬에 기반을 두고 있으며, 이곳에서 재고를 확보하지 않는 소매업체는 없을 것이라고 언급했습니다.

드레이크 측은 자사가 계약 관계를 맺은 제조업체는 한 곳뿐이며, CMT 제조업체들에게 연간 규정 준수 선언서 서명을 요구하고 있어 ‘독립적인 제조업체’의 고용 관행에 대한 책임은 없다고 주장했습니다. 반면, 한 소매업체 규정 준수 책임자는 “뉴캐슬의 거의 모든 CMT는 규정 미준수 스펙트럼에 걸쳐 있으며, 규정을 준수하는 제조업체의 생산 능력이 현지 생산 수요를 초과하기 때문에 모든 소매업체가 그곳에서 옷을 조달한다”고 언급했습니다.

‘자국 생산’ 강조 뒤에 숨겨진 경제적 동기

최근 여러 소매업체가 현지 생산에 대한 투자를 장려했지만, 이는 이타적인 동기가 아닌 ‘엄격한 경제적 이유’ 때문이라는 분석이 지배적입니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 혼란 이후, 중국과 인도에 대한 의존도를 줄이려는 움직임이 커졌으며, 환율 또한 현지 조달의 중요한 이유가 되었습니다.

이러한 수요 증가에 발맞춰 뉴캐슬의 CMT 공장 수는 최근 몇 년간 급증했습니다. 뉴캐슬 중국 상공회의소 전 회장 알렉스 리우(Alex Liu)에 따르면, 2000-2005년 약 20개였던 CMT 공장 수가 2021년에는 200개 이상으로 늘어났고, 현재는 120-140개 수준이라고 합니다.

저가 경쟁 심화와 임금 착취의 악순환

CMT 공장 수가 증가하면서 주문 경쟁이 치열해졌고, 이는 공장에 지불되는 수수료(CMT 가격)의 하락으로 이어졌습니다. 소매업체들이 디자인 하우스에 지불하는 가격이 궁극적으로 공장에 지불되는 CMT 가격에 영향을 미치는데, 소매업체들은 가능한 한 낮은 가격을 원하고 있습니다. 전 경제 개발 국장은 중국 공장주들의 과도한 경쟁으로 인해 최저 가격 합의는 이루어지지 못했다고 밝혔습니다.

목화 실 수입 비용 증가, 환율 변동, 전기료 등 운영 비용 상승 또한 공장주들에게 큰 부담이 되고 있습니다. 일반적으로 CMT 공장의 인건비는 총 운영 비용의 50%를 차지하는데, 낮은 CMT 가격과 상승하는 투입 비용으로 인해 대부분의 공장은 국립 교섭 이사회가 정한 최저 임금을 지불하기 어려운 실정입니다.

규제 미준수와 산업의 구조적 문제

남아공에서 의류 공장이 완전히 규정을 준수하려면 노동법, 산업 협상 합의, 보건 및 안전 규정, 세금 의무 등 엄격한 틀을 따라야 합니다. 고용주와 노동조합이 임금, 근로 조건 및 혜택에 대해 단체 협약을 협상하는 국립 교섭 이사회로부터 ‘준수 증명서(CoC)’를 받는 것이 핵심입니다.

이러한 조사와 법적 조치들의 여파로, 주요 소매업체들은 디자인 하우스에 공장 조건에 대한 해명을 요구했습니다. 펩코어(Pepkor)는 한 공장을 블랙리스트에 올렸고, 포시니 그룹은 제3자 공급업체에 벌금을 부과했으며, 픽앤페이(Pick n Pay)는 미승인 CMT 사용이 드러난 디자인 하우스와의 관계를 즉시 종료했습니다. 일부 뉴캐슬 공장주들은 폐업했거나, 임금이 훨씬 낮은 에스와티니(Eswatini)와 레소토(Lesotho)로 공장을 이전하려고 모색 중입니다. 이들 국가에서는 관세 없이 남아공으로 의류를 반입할 수 있기 때문입니다.

뉴캐슬 의류 제조업 발전의 배경과 과제

뉴캐슬의 CMT 부문은 1990년대 후반 아르셀로 미탈(Arcelor Mittal)이 인력을 해고하기 시작하면서 시가 대만으로부터 투자를 유치하면서 시작되었습니다. 1997년 남아공이 중국과 공식 외교 관계를 맺은 후 중국의 투자가 유입되면서 의류 부문이 특히 성장했으며, 초기 투자자들 중 상당수가 재정적 수단 부족으로 완전한 규정 준수에 어려움을 겪었습니다.

뉴캐슬의 CMT 공장 성장은 중국 비즈니스 문화와도 밀접하게 관련되어 있습니다. 2000-2005년 남아공 공장의 임금이 중국보다 훨씬 높아, 숙련된 중국인 관리자와 재봉사를 고용할 수 있었습니다. 이들은 매달 R2,000에서 R5,000를 저축하여 1-2년 후 약 R100,000를 모아 자신만의 소규모 공장을 시작할 수 있었고, 이는 현지 생산 의류 수요가 증가함에 따라 신규 공장 수의 급증으로 이어졌습니다.