북미 패션 기업들이 직면한 불확실성: USMCA 재검토가 공급망에 미치는 영향은?

북미 지역의 패션 공급망은 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)의 첫 6년 주기 검토에서 미국이 기존 협정의 재확인을 거부하면서 큰 불확실성에 직면했습니다. 이 변화는 한국 패션 기업들이 글로벌 공급망 다변화를 고려할 때, 역내 무역 협정의 정치적 안정성이 얼마나 중요한지를 시사하는 관찰 포인트가 됩니다.

북미 소싱의 매력과 변화하는 환경

수년 동안 북미, 특히 멕시코는 미국 패션 기업들에게 중국에 대한 매력적인 소싱 대안으로 평가받아 왔습니다. 납기 단축에 유리한 지리적 근접성, 특혜 무역 대우를 제공하는 체계적인 시스템, 그리고 공급망 다변화라는 업계의 목표에 부합하는 정치적 편의성 덕분이었습니다.

하지만 2020년 발효된 3자 자유 무역 협정인 USMCA가 이번 달 첫 의무 6년 주기 공동 검토를 거치면서 이러한 상황은 더욱 복잡해졌습니다. 미국은 현재 형태로 협정을 재확인하는 것을 거부했는데, 이는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신이 중재한 협정의 ‘단점’과 캐나다, 멕시코와의 무역 불균형을 비판한 것과 같은 맥락입니다.

협정은 여전히 유효하지만, 3개국은 이제 타협에 도달하거나 2036년 협정이 만료될 때까지 매년 협상을 진행해야 하는 상황입니다. 특히 USMCA는 지역 내 섬유 및 의류 공급망을 상업적으로 실행 가능하게 만드는 몇 안 되는 프레임워크 중 하나이므로, 패션 산업에 매우 중요한 협정으로 평가됩니다. ‘얀-포워드(yarn-forward)’로 알려진 원산지 규정은 실, 원단, 최종 의류가 모두 USMCA 지역 내에서 생산되어야 특혜 무관세 혜택을 받을 수 있도록 합니다.

불확실성 속 멕시코 소싱의 하락세

이제 패션 기업들은 ‘무역 변동성에 대한 해답으로 여겨지던 지역이 또 다른 불확실성의 원천이 된다면 어떻게 될까?’라는 불편한 질문에 직면하고 있습니다. 미국은 다른 국가들과 마찬가지로 중국 외 지역으로의 다변화를 추진해왔지만, 멕시코가 속도, 근접성 및 관세 절감 혜택을 제공함에도 불구하고 USMCA를 둘러싼 불확실성은 이미 일부 기업의 멕시코 소싱 확대 의지에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

델라웨어 대학교의 성 루(Sheng Lu) 패션 및 의류학 디렉터가 미국 패션산업협회(USFIA)와 협력하여 실시한 조사에 따르면, 멕시코에서 의류를 소싱한다고 보고한 미국 주요 패션 기업은 크게 감소했습니다. 향후 2년간 멕시코에서 의류 소싱을 늘릴 계획이 있는 기업의 비율도 줄어들었습니다.

이러한 감소세는 멕시코 소싱의 장점이 사라졌기 때문은 아닙니다. 응답 기업들은 여전히 멕시코를 시장 출시 속도 면에서 가장 경쟁력 있는 주요 소싱지로 꼽았으며, 72%가 속도를 핵심 이유로, 63%가 관세 절감을 꼽았습니다. 기업들은 또한 멕시코를 아시아 공급업체보다 사회 및 환경 규제 준수 면에서 더 유연하고 위험이 낮은 곳으로 보았습니다. 하지만 더 어려운 질문은 정책 환경이 브랜드가 약속을 심화할 만큼 충분히 안정적인지 여부입니다.

핵심 이슈: 원산지 규정 ‘Yarn-Forward’의 양면성

섬유 생산자들에게 ‘얀-포워드’ 요건은 무관세 혜택이 단순히 최종 조립이 아닌 역내 실 및 원단 생산을 지원하도록 보장하기 위한 것입니다. 브랜드 입장에서는 멕시코가 근접한 재단 및 봉제(cut-and-sew) 및 가공 능력, 아시아 대비 짧은 납기, 수익성이 높은 미국 소비자 시장과의 근접성 때문에 매력적일 수 있습니다. 하지만 이는 유연성을 제한하기도 합니다. 만약 브랜드에 필요한 실, 원단 또는 특수 투입물이 해당 지역에서 조달할 수 없다면, 최종 의류가 멕시코나 캐나다에서 조립되더라도 USMCA 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

산업 대표자들은 북미 의류 생산이 원산지 규정, 실, 원단, 재단 및 봉제 능력, 특수 투입물, 국경 간 가공의 복합적인 네트워크에 의존하기 때문에 3자 구조가 중요하다고 강조합니다. 미국 섬유 의류청(Office of Textiles and Apparel) 데이터에 따르면, 2026년 첫 5개월 동안 USMCA 회원국으로부터 미국으로 수입된 의류의 93%가 협정에 따라 무관세 혜택을 받았는데, 이는 2025년 89%에서 증가한 수치입니다. 거의 92%가 얀-포워드 원산지 규정을 준수했으며, 이는 2025년 82%, 2024년 70%에서 증가한 것입니다.

소규모 브랜드의 현실적인 어려움

브랜드 입장에서는 정책 상황을 일상적인 운영 결정으로 전환하는 것이 어려울 수 있습니다. 북미 시장에서 유아용 수면복을 판매하는 캐나다 소규모 브랜드 로라 베이비(Lora Baby)의 설립자 안드레아 에레라(Andrea Herrera)는 USMCA 불확실성이 거의 모든 사업 부분에 영향을 미치고 있다고 말합니다. 그녀는 캐나다로 제조를 이전하려 했지만, 그 과정이 어렵고 비용이 많이 든다고 밝혔습니다.

로라 베이비의 주력 제품은 대나무 수면복인데, 이 원단은 일반적으로 중국에서 생산됩니다. 브랜드는 현재 중국에서 제조하고 있으며, 각 제품은 판매 준비가 된 상태로 도착합니다. 에레라 씨는 캐나다에서 제조할 수 있다고 하더라도, 제품이 USMCA 인증을 받기 어려울 것이라고 말합니다. 그녀는 "원산지 규정 때문에 캐나다에서 제조하더라도 원단이 중국에서 만들어졌기 때문에 인증을 받을 수 없습니다. 제 조사에 따르면 미국이나 캐나다에서는 해당 원단을 생산하는 곳이 없습니다."라고 설명했습니다. 캐나다에서의 현지 제조는 단순히 기꺼이 비용을 지불하는 것 이상의 노력을 필요로 합니다.

캐나다 란제리 브랜드 엠브레이스(Embrace)의 설립자 클레어 머시카(Claire Mercieca)도 유사한 문제를 지적합니다. 엠브레이스는 중국에서 제조하며, 매출의 약 70%는 미국과 캐나다에서, 나머지 30%는 아시아에서 발생합니다. 머시카 씨는 "미국-캐나다 무역 관계의 악화는 소비자 신뢰를 약화시키고, 소매 투자를 둔화시키며, 국내 지출을 감소시킵니다. 이는 눈덩이 효과와 같습니다."라고 말합니다.

그녀는 생산 전환이 단순히 구매 주문을 이동하는 것만큼 간단하지 않다고 말합니다. 란제리는 패션의 기술적인 범주에 속하며, 전문 기계, 숙련된 란제리 기술자, 편직 공장, 염색 공장, 고무 및 하드웨어 공급업체, 그리고 브래지어 제작에 대한 깊은 경험을 가진 공장이 필요합니다. 중국은 수십 년에 걸쳐 이러한 생태계를 구축해왔기 때문입니다.

향후 전망 및 정책적 제안

할버슨 변호사는 지역 경제가 너무 통합되어 단순히 해체될 수는 없지만, 개별 부문과 규칙은 여전히 정치적 압력에 노출되어 있다고 분석합니다. 그는 "기업들은 전면적인 포기보다는 목표 재협상을 예상해야 합니다. 원산지 규정은 재협상의 핵심이 될 것이며, 특히 섬유 및 의류와 같은 부문에서 그러할 것입니다."라고 말했습니다.

정책 입안자들이 현재 규정이 너무 많은 비역내 콘텐츠가 USMCA 혜택을 받도록 허용한다고 결론 내린다면, 해당 조항들은 더 면밀한 조사를 받게 될 가능성이 높습니다. 트럼프 전 행정부에서 미국 상무장관을 지낸 윌버 로스(Wilbur Ross)는 더 엄격한 원산지 규정과 불법 환적에 대한 더 강한 처벌을 예상합니다. 로스 장관은 멕시코의 목표가 절대적인 관세 인하에만 초점을 맞추기보다 비북미 경쟁업체에 대한 상대적인 관세 우위를 유지하는 것이어야 한다고 주장합니다.

킴 글래스 NCTO 회장은 USMCA의 가치를 보존하기 위해서는 시스템을 강화해야 한다고 주장합니다. 여기에는 더 강력한 세관 집행, 무역 사기에 대한 더 큰 억지력, 비역내 콘텐츠가 무관세 혜택을 받는 것을 방지하는 규칙, 그리고 합법적인 지역 생산을 보호하기 위한 멕시코와의 긴밀한 조율 등이 포함됩니다. 그녀는 합법적인 지역 생산을 훼손하는 두 가지 형태의 사기를 언급했는데, 이는 중국에서 완전히 제조된 의류가 멕시코를 경유하여 멕시코산으로 허위 신고되는 경우와 멕시코에서 재단 및 봉제되었지만 비 USMCA 지역의 실이나 원단을 사용하면서 지역산 투입물이라고 주장하는 경우입니다.

NCTO, AAFA, USFIA 및 미국 산업 및 협폭직물 연구소는 USMCA 또는 CAFTA-DR 파트너로부터 더 많은 미국 섬유 및 인증된 의류를 구매하는 브랜드 및 소매업체에 특정 아시아 소싱 국가からの 수입품에 대한 섹션 301 관세를 상쇄하는 크레딧을 제공하는 방안을 추진하고 있습니다. 글래스 회장은 "우리 업계는 관세를 좋아한 적이 없지만, 채찍으로서의 관세뿐만 아니라 당근을 제공하고 구매자에게 힘을 실어주는 혁신적인 접근 방식을 개발하기 위해 함께 모였습니다."라고 말했습니다.

엠브레이스의 머시카 씨에게 미국의 무역 협정 재확인 거부는 관세의 목표에 대한 더 근본적인 질문을 제기합니다. 만약 목표가 북미로 제조를 되돌리는 것이라면, 정부는 섬유 생산, 전문 공급업체, 기술 교육, 제조 능력에 투자해야 한다고 그녀는 말합니다. 그녀는 "관세는 현재 있는 곳에 머무는 비용을 올릴 뿐입니다. 다른 곳으로 가는 비용을 낮추지는 않습니다."라고 덧붙였습니다.